В прошлой жизни это была укатанная туристическая чахотка (да, собственно, чахоткой и осталась :)) ). В пухляке снегоход еле ехал, часто застревал, по полю еле шел 60 км/ч, по заснеженной дороге – 60-70 км/ч, в то время как по укатанному 110 выдавал не скажу, что спокойно, но выдавал. Целью установки гусеницы с высоким зацепом было выровнять скорости на укатанном снегу и в поле. Ну или как можно более сблизить эти значения друг с другом. В стандарте стояла гусеница длиной 136 дюймов и с зацепами высотой 0,8 дюйма. Обычный такой размерчик для туристического снегохода. Тратить около 700 долларов и покупать новый Camoplast не очень хотелось, но выручил добрый человек с Камчатки и прислал мне слегка б/у гусеницу такой же длины как у меня, но с зацепами 2 дюйма. А 2 дюйма это вам не шутки. Были сомнения, сможет ли маленький двигатель объемом 440 кубических сантиметров провернуть такую махину. Сомнения отбросил и принялся за работу. Вот план действий:

         Самое первое, что надо сделать – прикинуть, влезет ли горная гусеница. Пока еще не сняли старую гуску, померьте зазоры между гусеницей и тоннелем во всех местах возможного контакта. То есть сверху под тоннелем и в области ведущих звезд, иначе говоря, в передней части. В идеале, величина зазора должна быть такой, чтобы в нее вписался прирост высоты снегозацепа и еще осталось небольшое расстояние, как минимум сантиметр. Если результат измерений говорит о том, что гусеница будет цеплять за тоннель – это ничего страшного, но потребуется больше усилий. У меня была как раз такая история. Решение проблемы – ниже по тексту. Цеплять не будет? Вообще отлично. Также перед покупкой гусеницы стоит учесть совместимость приводных звезд и новой гусеницы. Например, на некоторые модели «Sk-Doo» в комплектации «X» ставят звезды, которые цепляют гусеницу не только за резиновые зацепы на внутренней стороне, но и за окошки. Но не все гусеницы имеют шаг окошек, подходящий под такие звезды.

         Итак, если вы промерили все размеры и гусеница войдет без проблем и состыкуется с приводными звездами, то делов будет часа на 2-3 и никаких переделок не понадобится. Читая нижеприведенную инструкцию Вы сами поймете, какие пункты вам надо исключить. Ну а если гусеница не входит, придется поработать подольше…

         Если трак цепляет за тоннель сверху (фото1), надо опускать подвеску вниз. Причем все точки крепления. Лично я взял, да и опустил точки крепления спереди и сзади на одинаковое расстояние. По уму же надо это расстояние определять точнее и опускать на разные расстояния. Также можно сначала опустить заднюю часть подвески на нужное расстояние, а смещение вниз передних точек крепления определить по месту, то есть экспериментируя с положением подвески. Тут главное, чтобы трак опирался на поверхность полностью, а не было такого, чтобы передняя часть сильно давила на пол, а задняя висела в воздухе. Это легко определить по загибу кончиков снегозацепов. Точную величину смещения подвески Вам придется определить самостоятельно. Расскажу о том, как произвести само смещение. Заднее крепление прикручивается не к тоннелю, а к специальному усилителю. Тут нужна проставка. Чертеж я позаимствовал у Антона Лабозина (aka Радио-Губитель) и немного изменил его под свой снегоход. Через нижнее отверстие проставка будет крепиться к стандартной точке крепления подвески, через верхнее отверстие вкручивается дополнительный болт, который фиксирует проставку, т.е. придется сверлить новое отверстие в тоннеле. А теперь самое интересное. На чертеже не обозначено третье отверстие, а это ни что иное, как новая точка крепления задней части подвески. Положение этого отверстия Вы должны будете выбрать сами, все зависит от того, на сколько Вы хотите опускать подвеску. Я это отверстие сверлил сам в гараже, о чем 10 раз пожалел. Советую всем заранее указывать на чертеже положение этого отверстия, так как сверлить очень прочную сталь очень долго и геморно. Я убил 2 сверла, которые стоили 300 рублей каждое. Еще один важный момент: постарайтесь сделать так, чтобы ступенька на проставке упиралась в нижний край усилителя, к которому крепится проставка – это придаст дополнительную прочность конструкции. Проставки закажите у фрезеровщика, только скажите этому алкашу, чтобы использовал сталь покрепче, типа 40Х, а не гвоздилин. Это что касается смещения задней части подвески.

         С передней все несколько проще. Здесь просто сверлим отверстия ниже стандартных. Если Вы обратили внимание, область стандартных отверстий усилена прямоугольными пластинами, я сделал такие же и для новых отверстий. Когда будете сверлить, помните правило «семь раз отмерь, один раз отрежь». Запороть раму здесь – как нефиг делать. Надо следить за тем, чтобы отверстия с двух сторон были на одинаковом уровне, а то хрен Вы потом подвеску поставите на место.

         Если гусеница задевает за тоннель в области ведущих звезд (фото2), следует ставить звезды меньшего диаметра (фото3). Я пользовался страничкой каталога «Parts Unlimited». Там указаны все нужные параметры и представлено много звезд. Teeth – количество зубцов на звезде, pitch – шаг зубца на заезде, bore – диаметр посадочного отверстия звезды. Inner – звезды, которые ближе к центру, то есть зацепы на них с обеих сторон (иногда только две такие звезды и стоят на снегоходе). Outer – внешние, то есть зацепы расположены на одной стороне. Как правило, если указаны звезды Outer, а Inner не указаны, то Outer будут с зацепами с двух сторон (т.е. как Inner). Подбирайте звезды так, чтобы совпадали посадочные отверстия и шаг зацепа. Чем меньше зубцов на звезде, тем меньше ее диаметр. Минус один зацеп – диаметр меньше приблизительно на 1 дюйм. На свой снегоход я поставил семизубые звезды вместо стандартных девятизубых. Диаметр уменьшился с ~7 дюймов до ~5 дюймов. Чем меньше диаметр звезды, тем хуже контакт с гусеницей и возможно проскальзывание гусеницу при больших нагрузках. Так что если у Вас в стандарте стоят две звезды и Вы уменьшаете их диаметр, настоятельно рекомендую поставить две дополнительные звезды с краю. Именно так я и поступил. Снимаются звезды и устанавливаются при помощи пресса. Самое простое здесь - отдать вал дилеру и за небольшую сумму и часа полтора времени они вам это сделают. У механиков есть сервис мануалы - книги в которых этот и многие другие процессы ремонта подробно описаны и есть точные посадочные значения. НО!!! Когда я обзванивал московских дилеров и спрашивал о возможности проведения этой работы, то оказалось, что не у всех есть пресс!! А механик одного официального(!!!) дилера сказал приблизительно следующее: "Да Вы что, какой пресс... Мы просто феном нагреваем звездочку и она легко снимается. Ставим так же". И если снять нагревом еще можно, то ставить таким способом категорически нельзя. Звезда может сместиться в ходе эксплуатации, а это вдали от дома не очень приятно. Более того, звезды эти одноразовые, и после того как Вы сняли их с вала, можете смело выкидывать. Не буду называть дилера, который пользуется "варварскими" методами, но расскажу где мне отлично перепрессовали вал. "5 сезон" на улице Степана Супруна. Приехал к ним с валом, механик без вопросов отвлекся от сборки двух MXZ 440 для всем известного "Red Bull: Revolution On Machines", намечавшегося в то время на Васильевском Спуске. В общем, я пока полапал эти снегоходы, мастер оперативно перепрессовал звезды и торжественно вручил мне вал. Весь процесс происходил под моим контролем, что очень понравилось.

              Ну а теперь подробное описание процесса замены гусеницы

1. Для начала нужно снять со снегохода заднюю подвеску. Берем пенек или подставку и подвешиваем заднюю часть снегохода так, чтобы гусеница оторвалась от пола. Максимально ослабляем гусеницу, выкручивая болты-натяжители. Далее максимально ослабляем торсионные пружины и отсоединяем их от полозьев, открутив пластиковые направляющие с обеих сторон. Следующий шаг – открутить заднее крепление подвески. Предварительно подпихните под гусеницу подручное средство так, чтобы после того, как будут выкручены болты, подвеска резко не обрушилась вниз, да и крутить будет легче. Болты там выкручивается не просто так, а хитро-мудро. Я не сразу понял как это делается… Подсобил знатный снегоходчик из Челябинска – Виталий aka Protei. Сначала ослабляете болт с одной стороны, потом его сильно закручиваете (иногда очень сильно, но помните, что все-таки лучше не докрутить, чем сорвать резьбу и спиливать подвеску со снегохода болгаркой с последующей заменой рычагов). Закрутили? Теперь переходим к другой стороне снегохода. Откручиваем болт крепления подвески здесь и опять идем к тому болту, который мы сильно закручивали и откручиваем его. Если болт не выкручивается, а прокручивается, то надо снова закрутить болт с противоположной стороны и повторить процедуру. Можно попробовать теперь начать этот процесс с другой стороны и приложить к болту чуть большее усилие при закручивании. Я вообще пользовался рычагом в виде водопроводной трубы. Когда болты с обеих сторон удалось извлечь, можно убирать из-под гусеницы тот предмет, который вы туда положили и аккуратно опустить подвеску на пол. Будьте осторожны, задний рычаг может упасть вам на пальцы, так как торсионные пружины мы отсоединили. Теперь то же самое проделываем с передним креплением подвески. Подвеска целиком лежит на полу? Можно приступать к ее извлечению из гусеницы. Нелегкое это дело… (А запихнуть, кстати, еще сложнее :))) )

         2. После того как снимите подвеску, Вам откроется замечательный вид на приводной вал со звездочками на нем (фото4). Чтобы снять гусеницу придется демонтировать и приводной вал. Сначала снимаем глушитель. Далее сливаем масло из трансмиссии (если есть сливная пробка; если пробки нет – отсасываем сколько отсосется). Откручиваем болты крепления крышки трансмиссии и сдергиваем ее. Внутри коробки Вы увидите две или больше звезд (фото5). Но это неважно, важно количество валов. Их два: верхний, который идет в коробку от ведомого вариатора, и нижний – непосредственно приводящий в движение гусеницу. Нас интересует нижний. Максимально ослабляем цепь и откручиваем болт, который крепит нижнюю звездочку. Снимаем звездочку (вместе с ней выпадут еще пару деталек, так что аккуратнее :)) ) и цепь. Что мы видим? Подшипник, закрепленный стопорным кольцом. Используя специальный щипцы для удаления стопорных колец, вытаскиваем подшипник (фото6). Его для профилактики рекомендую заменить, чтобы больше в этот узел не лазить. Также неплохо бы заменить нижний сальник коробки раз вы копнули так глубоко. Чтобы это сделать, надо после снятия вала открутить три болта на тоннеле, которые входят в коробку (гайки изнутри коробки). Открутите болты, снимете окантовочку сальника и можно его менять. Но вернемся к снятию вала. Со стороны коробки мы вал освободили, так что переходим на другую сторону снегохода все к тому же валу. Тут снимаем ведомый вариатор (крепится одни болтом в центре). Далее привод спидометра. Откручиваем три гайки его крепления и снимаем все окантовки и прочие «ненужные» детали как со стороны тоннеля, так и со стороны вариатора (фото 8,9). Когда все «ненужное» сняли и отодвинули подальше, останется только подшипник, сидящий на валу аккурат в тоннеле. Но он нам не мешает. Подлезьте под снегоход аккуратными движениями покачайте вал влево-вправо. Не двигается? Аккуратно постучите молотком. Никак? Стучите сильнее, должен вылезти. Как только вал стронется его нужно максимально продвинуть в одну сторону и затем вытянуть вниз в другую сторону. После снятия вала гусеница должна освободиться. Если этого не произошло, значит на тоннеле есть дополнительная штанга с роликами для поддержания гусеницы. На моем Ski-Doo такая была. Отворачиваем так же, как и крепление подвески.

         3. Устанавливаем новую гусеницу. Итак, у нас имеется вывешенный снегоход со снятой задней подвеской, приводным валом и гусеницей. Если замена звезд не потребовалась – хорошо, если потребовалась, то прямая Вам дорога к прессу. Как перепрессуете, приходите читать дальше. Готово? Собственно, все делаем в обратной последовательности. Сначала запихиваем вал на место, не забыв установить заблаговременно все сальники и круглые детали, которые при установленном вале потом не поставить. Кстати, не забудьте проложить гусеницу с нужной стороны вала. Помню, приезжаю я к знакомому, а он как раз в гараже гуску меняет. Довольный такой, коробку уже собрал. Потом посмотрел на вал с минуту и начал громко материться: про гусеницу паренек забыл… :)))) Прикручиваем вал со стороны вариатора как это было до разборки. Не забудьте смазать подшипник. Далее со стороны коробки ставим подшипник и фиксируем его стопорным кольцом. Ставим на место звездочки и цепь со всеми прилагающимися деталями в правильной последовательности. Все, коробку можно закрывать крышкой.

         4. Если гусеница по расчетам цепляет за тоннель, то начинаем модернизацию рамы. Надеюсь, проставки Вы уже успели выточить. Если нет, то еще не поздно. Прикручиваем проставки к стандартному креплению несильно. Далее выставляем требуемую позицию (обычно параллельно усилителю) и прикручиваем посильнее. Берем дрель и сверлим изнутри рамы отверстие под дополнительный болт прямо через уже готовое отверстие на проставке. Так делаем с обеих сторон. В новое отверстие вкручиваем подходящих размеров болт. Кстати, не забудьте учесть тот факт, что болт может цеплять за гусеницу или за верхний ролик, так что рассчитывайте длину… Все, проставки закреплены. Про сверление отверстий под переднее крепление я уже писал в начале – их нужно сделать так, чтобы гусеница была максимально параллельно земле (когда снегоход стоит не на подставке). Все зависит от высоты проставок в заднем креплении подвески. Так что тут решать Вам. Еще раз хочу напомнить, что лучше установить усилители отверстия (на фото 11 желтенькие пластинки) и наметить места сверления с двух сторон максимально на одном уровне, чтобы потом не было проблем с установкой подвески.

         5. Все подготовительные работы закончены, можем приступить к установке подвески. На данном этапе мы имеем гусеницу, пропущенную за приводной вал и висящую как тряпка. Если на снегоходе была сверху подвески отдельная штанга, то сначала устанавливаем ее. Эта штука немного облегчает процесс установки подвески, так как гусеница уже не так болтается и не лежит полностью на земле. Далее Вас ждет превеселое занятие по впихиванию подвески в гусеницу. По первому разу сложновато бывает. Устанавливать подвеску лучше с открученными торсионными пружинами (Вы их еще должны были открутить при снятии подвески и по идее не прикрутить до этого момента). Прикручивать подвеску к раме начинаем с передней части (фото12). Вкрутите болты с обеих сторон, но пока сильно не затягивайте. Для пущей верности на болты можно покапать синего фиксатора резьбовых соединений. Только красный не лейте, а то потом без нагрева не выкрутите эти болты. Далее переходим к задней части (фото13). Из-за того, что пружины мы отсоединили, задний рычаг приобрел подвижность и отверстия в подвеске легче совместить с отверстиями в раме (проставке). Вкручиваем болты и приступаем к закреплению торсионных пружин. Делается это просто и быстро, только крепите направляющие так, чтобы длинная часть пружины (штырь этот, нах) проходила НАД осью крепления направляющей, а не под ней. Теперь закручивайте все болты с усилием. Вообще, неплохо знать все моменты затяжки и пользоваться динамометрическим ключом.

         Ну вот, собственно, и все. Гусеница и подвеска снова на своем месте. По началу гусеница будет крутиться не так свободно, но это пройдет со временем, прикатается. А пока регулируйте натяжение и снимайте снегоход с подставки. Если зацепы подгибаются при контакте с полом по всей поверхности одинаково, то все сделано верно. Если какая-то часть гусеницы весит в воздухе, а на другой части, контактирующей с полом излишне сильно загнуты зацепы, то это хуже. В некоторой степени проблему поможет решить настройка поджатия пружин и длины ограничительного ремня – экспериментируйте. Еще хочу заметить, что передняя часть снегохода осталось на прежней высоте, а задок поднят за счет опускания подвески. И если вы опускали заднюю подвеску по всем креплениям на одно и то же расстояние, то вполне логично, что большее давление будет приходится на переднюю часть гусеницы. У меня так и получилось и поначалу я этим был не совсем доволен. Но потом установил лыжи с высоким профилем и высоким коньком, за счет чего поднялся и передок. Так что теперь гусеница параллельна полу и нагрузка по всей поверхности приблизительно одинаковая.

         6. Если Вы при установке новой гусеницы ставили меньшие приводные звезды, то логично предположить, что изменилось передаточное число. Если на Вашем снегоходе установлен тахометр – хорошо, не установлен – советую купить недорогой цифровой (есть в том же Parts Unlimited). По тахометру надо проверить максимальные обороты коленвала двигателя, и если значение изменилось, вернуть его в прежнее состоянии в соответсвиями с данными производителя. Данные есть в инструкции по эксплуатации или ремонту. Обороты регулируются при помощи «кликеров» - на ведущем вариаторе три болта, на головке насечка. По откружности отверстий для этих болтов расположены числа от 1 до 6 (вроде так). Плюс 1 – максимальные обороты увеличиваются на 200 об/мин. Минус 1 – на столько же уменьшаются. Например, по тахометру у Вашего снегохода обороты 7400, «кликеры» стоят на позиции, скажем, «4». По данным производителя обороты должны быть, например, 7000. Чтобы текущее значение подвести к требуемому переставляем «кликеры» на позицию «2». И смотрите внимательнее, чтобы все кликеры были выставлены одинаково.

         Что же показал сезон эксплуатации снегохода с двигателем 440 кубов и гусеницей с 2-х дюймовыми зацепами. Первый недостаток, который себя сильно проявлял, - это брызговик, все время норовящий залезть в гусеницу и трещать там. Проблему решил специальной поддержкой для брызговика. Цена вопроса 5$. Страхи по поводу того, что двигатель не прокрутит горную гусеницу в пухляке не оправдались, снегоход ехал вполне весело. По полю снегоход поехал заметно шустрее, около 80-90 км/ч На конкретном пухляке «по колено» не хватало мощности для того, чтобы «всплыть», так что больше 60 км/ч машинка не ехала, но одноклассников обгоняла. В максималке не проиграл, хотя передаточное число и изменилось за счет установки меньших приводных звезд. В целом, снегоходом очень доволен. Проходимость улучшилась в разы. Канавы и прочие засады можно проезжать теперь не только ходом, но и потихоньку, в натяг. При резком старте на пухляке снегоход не роет под себя, а сразу укатывает вперед. Ну и, конечно же, понты. Они появились: с поднятым задом и зацепистой гусеницей снегоход смотрится очень агрессивно. Кстати, логично предположить, что из-за установки проставок центр тяжести сместился выше. Но на практике ухудшения устойчивости я не заметил.

               Ну, надеюсь у Вас все прошло успешно и осталось дождаться только снега и начать обкатывать НОВЫЙ снегоход. Удачи!